фотографии франции
Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж. (Часть 1 из 4)

Апрель 2008 [121]
текст статьи

Путешествие по Франции. Нормандия, Бретань, Луара, Париж. (Часть 1 из 4)

План поездки Внутренний дворик отеля в Руане Notre-Dame de Rouen - кафедральный собор Руана Rue Saint Romain Notre-Dame de Rouen Удивительные розовые гроздья Розовые деревья Фасад церкви св. Маклу (église St. Maclou) Aître Saint-Maclou - кладбище 15 века Вид на двор и галереи Aître Saint-Maclou Барельеф галереи Еще один... Северная и западная галереи Восточный фасад церкви аббатства св. Уэна (St. Oue Сад аббатства св. Уэна И снова цветы Вид на сад и церковь аббатства св. Уэна Вид из сада на церковь св. Вивиана (église St Церковь св. Уэна Фахверковые дома Улицы Руана Южный фасад церкви св. Уэна - самый древний Горгулья западного фасада Церковь St. Ouen - западный фасад Деревянная скульптурка на фасаде дома Rue des Carmes, Rouen Царство тюльпанов Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Музей изящных искусств, Руан Фасад Музея изящных искусств, Руан Rue de la République, Rouen Манекен Церковь св. Маклу Кафедральный собор Руана Руан, Франция. Вид с моста Корнеля на Сену и холм "Тюльпан" рифмуется с "Руан".. Верхняя Нормандия. Аббатство Notre-Dame du Bec-Hel Деревенский ресторан Площадь Вильгельма Завоевателя в деревне Ле Бек-Эл Приходская церковь св. Андрея (église St. And В аббатстве Notre-Dame du Bec-Hellouin Башня cв. Николая (Tour St. Nicolas), Notre-Dame d Notre-Dame du Bec-Hellouin Notre-Dame du Bec-Hellouin Notre-Dame du Bec-Hellouin Аббатство Notre-Dame du Bec-Hellouin Аббатство Notre-Dame du Bec-Hellouin Стена башни св.Николая в аббатстве Notre-Dame du B Notre-Dame du Bec-Hellouin Деревенская улочка Витраж в церкви св. Андрея, Le Bec-Hellouin Конный завод ле Ара дю Пэн (le Haras du Pin), Норм Le Haras du Pin Дворец le Haras du Pin Argentan (Аржентан), департамент Орн, Нижняя Норма Аржентан, Нижняя Нормандия Домфрон (Domfront), Нижняя Нормандия Дом в нормандской глубинке Кальвадос ... ам-ням-ням ... Кальвадос, помо и хлеб M-me Marie-Ange Rousseau Коровы Нормандии Еще коровы, но другие. Документ на стене Камин XVI века - действующий Яблочно-грушевый алкогольный рай Солнечное утро в деревне Собственно дом XVI века Не забывайте и про груши - в Нормандии есть не тол Мон-Cен-Мишель (Mont Saint-Michel) Mont Saint-Michel Желтые поля сурепки и голубое небо ... чудо Антрэн (Antrain), департамент Иль-э-Вилен, Бретань Антрэн (Antrain), департамент Иль-э-Вилен, Бретань Антрэн (Antrain), департамент Иль-э-Вилен, Бретань Антрэн (Antrain), департамент Иль-э-Вилен, Бретань Фужер (Fougères), Бретань Fougères - башня Mélusine Fougères - башня Raoul Фужер - витраж церкви cв. Сульпиция (èglise S Церковь cв. Сульпиция (èglise St. Sulpice) Fougères - самая большая в Европе средневеков Fougères - улочка нижнего (старого) города Fougères - вид с башни Mélusine Fougéres - Tour des Gobelins Fougères - вид с башни Mélusine Fougères - вид на верхний, или новый, город и Fougéres - улица старого города Fougéres Fougères Château de Largoët Château de Largoët Château de Largoët Дорога в Château de Largoët Ворота и Tour d’Elven Вторая башня крепости Ларгое (отреставрирована в н Château de Largoët (Tours d’Elven - Elve Château de Largoët Буклет Château de Largoët - страница 1 Château de Largoët - страница 2 Château de Largoët - страница 3 Château de Largoët - страница 4 Château de Largoët - внутри донжона Château de Largoët Château de Largoët Château de Largoët Château de Largoët Château de Largoët Башня Ларгоэ Винтовая лестница донжона Largoët Château de Largoët Герб владельцев замка Largoët

Путешествовать нам удается не так часто, как хотелось бы. И надолго уезжать тоже не получается: в общем, две недели в году пролетают как волшебный сон в летнюю ночь. Поэтому, чтобы выбрать направление, нужно задать себе только один вопрос - куда ОЧЕНЬ хочется. И ответ на него не отличается, возможно, оригинальностью – во Францию.

Весной мы там еще не были! И захотелось нам увидеть не только, как цветут в Париже каштаны (в конце концов, они цветут и в Киеве, и даже в Москве). А вот если взять и доехать до самого океана… И увидеть Бретань, загадочную страну кельтов.
Расстояние по прямой между Парижем и городом Ванном в заливе Морбиан – меньше, чем между Москвой и ближайшим к ней очагом мировой культуры, Санкт-Петербургом. В студенческие годы для нас это было и не расстояние вовсе, а так, бутылка вина и пачка сигарет.

Правда, ехать из Парижа в Бретань и обратно по банальной прямой показалось нам как-то кощунственно. Поэтому мы придумали небольшой круг: Париж - Руан – где-нибудь в сердце Нормандии – Ванн – Анжер – Тур – Париж. Мы, конечно, помнили высказывание великого Козьмы Пруткова о том, что нельзя, дескать, объять необъятное. Но с другой стороны – не каждый день ездишь во Францию.

Никакой концепции в нашем маршруте не заложено – мы исходили единственно из того, сколько километров один человек может проехать в день, наслаждаясь пейзажем, архитектурой и вообще жизнью, притом чтобы вечером не упасть замертво на гостиничную койку.

Оказалось, что двести – триста километров (в среднем) может легко. Более того – с удовольствием. Мы не ездили, естественно, по скоростным трассам. Что же до сельских дорог Франции (тех, что на карте обычно желтого цвета), бегущих среди желтых, зеленых и коричневых полей, напоенных всеми мыслимыми весенними ароматами, или в прозрачных тополиных рощах, или в сумрачных таинственных лесах, где все деревья увиты плющом, - они абсолютно пригодны для приятной скорости 100-110 км/ч (штрафов за превышение пока не присылали :-).

За все путешествие нам ни разу не пришлось воспользоваться платной скоростной автодорогой. По-моему, автомобильным путешественникам они совершенно без надобности – только если уж они совсем запутались и потерялись. Но теперь, с навигатором, заблудиться уже не так просто. Судя по тем маршрутам, которые предлагал нам навигатор, при расстоянии, например, километров в 150, свернув на платную дорогу, можно выиграть максимум 5 – 7 км и минут десять. При этом не увидеть двух – трех красивейших замков или еще чего-нибудь крайне интересного.

Небольшое техническое отступление.

Маршрут мы планировали самостоятельно, гостиницы в основных пунктах бронировали через интернет (переписка по почте с хозяевами отеля, 2-3 письма и все готово, не все при этом даже требовали данные кредитки), некоторые ночи не бронировали по причине желания найти ночлег на месте … с приключениями. Отели выбирались, используя Google Maps и Trip Advizor, по принципу местоположения в историческом центре городов и хороших отзывов постояльцев.
Автомобиль бронировали в компании SIXT, что для нас было уже невпервой: срок – 14 дней, тип – CDMR (Seat, VW, Peugeot 307), pick-up – аэропорт Шарля де Голля, Париж, return – Париж, вокзал Берси, включено 3500 км, стоимость 451 Евро. В пункте регистрации Sixt в аэропорту мне предложили Тойоту (я сказал, что не очень люблю японцев :), затем Сеат (я заявил, что предпочитаю Peugeot :), Peugeot 307 SW – дизель универсал со стеклянной крышей, на который я с нескрываемой радостью согласился. Машинка новая, 10 000 км пробега, со встроенной навигацией, кондиционером и MP3-магнитолой, управляемость потрясающая, габариты салона вроде бы впечатляющие, но на протяжении пути мы вписывались в такие узкие проемы гаражей и парковочных мест, что я зауважал Peugeot еще больше.
Как видите, при желании можно обойтись совершенно без турагенств.
Запоминающимся оказался момент сдачи машины в Париже. Система навигации как раз не имела понятия о местоположении прокатной конторы Sixt на вокзале Берси. Точнее говоря, там видимо что-то в последнее время перестроили, система навигации в принципе не знала такого дома на указанной улице, которая к тому же разветвляется несколько раз, не имеет табличек на домах и на каждом разветвлении демонстрирует необъяснимые односторонние участки движения и соответственно кирпичи. Мы долго плутали, пока не решили довериться собственной интуиции. Тут же нашли гараж, что нас крайне обрадовало, т.к. время работы этого пункта сдачи подходило к концу, и мы рисковали остаться с авто еще на одни сутки, а это нам было совершенно ни к чему.



Первым ярким впечатлением нашего путешествия стал воздух. Мы вышли из машины в каком-то небольшом городке на пути в Руан, и влажная весенняя свежесть воздуха меня просто ошеломила. Он был круглый, как яблоко, и такой же вкусный. Его хотелось есть!

Наша руанская гостиница, Hotel de la Cathedrale (12 rue saint-romain - ROUEN 76000), выбранная в Интернете практически наугад, оказалась во всех отношениях замечательной. Абсолютное доверие персонала к постояльцам. Мы приехали ночью, нашли в указанном месте ключ и поднялись в комнату, выходившую в уютнейший внутренний двор с самыми настоящими фахверковыми стенами.

Первое утро во Франции было сереньким, дождливым и довольно прохладным. Тем невероятнее казались деревья, почти без листьев, усыпанные фантастическими розовыми цветами - которые к тому же пахли как самые вкусные на свете конфеты.

Благодаря Клоду Моне, а вслед за ним Камиллу Писарро и другим, Руан вписан в историю импрессионизма. Что-то в его воздухе и в воде, а может, в близости моря вдохновляло многих – и в Музее изящных искусств Руана есть весьма достойные этому свидетельства. Пойдите туда непременно, если любите живопись.

Вы скажете, что в музее Орсэ, например, импрессионистов более чем достаточно. Да, конечно. Но там мне, к сожалению, не удалось их разглядеть. Я чувствовала себя ракушкой, увлекаемой неведомо куда приливной волной. Переходя из зала в зал в толпе без устали фотографирующих туристов, я если и делала физическое усилие, чтобы остановиться перед картиной, то на душевное, чтобы “войти” в нее, была уже не способна. Меня преследовало ощущение, что я на вокзале, и не могу найти свой поезд (честное слово, я только потом узнала, что музей Орсэ и вправду был когда-то вокзалом).

Интересно, если бы в знаменитых художественных музеях не разрешали фотографировать, там было бы столько же посетителей? И еще: ведь не водят же туристов организованными группами слушать Бетховена в Большой Зал Консерватории?
Извините, отвлеклась…

В Руане три готические доминанты: кафедральный собор, церковь св. Маклу и церковь аббатства св. Уана. Первая, кафедральный собор – Notre Dame de Rouen – считается одним из шедевров высокой готики, к тому же его портретировал Моне… (а в епископском дворце по соседству судили Жанну д’Арк). Мне показалось, что этому выдающемуся ансамблю не хватает целостности, соразмерности частей. В чем не откажешь таким соборам, как, например Notre Dame de Senlis (см. фото справа), которым можно бесконечно долго любоваться.

Вторая, более “камерная” и гармоничная - eglise St. Maclou. Она маняще виднелась в проеме между двумя домами, серебристо-прозрачная в легком тумане.

Третья - церковь бенедиктинского аббатства St. Ouen. Аббатство было основано еще в эпоху меровингов и просуществовало до Великой Французской революции. По приказу революционного народа монахи освободили помещение, и его заняли новые городские власти. Церковь же, к счастью, не снесли (а ведь могли, как во многих славных монастырях). Более того, в середине 19 века наконец достроили ее западный фасад. И хотя некоторым он кажется вульгарным, большинство считает, что и он не смог испортить церковь, которую начали строить в начале 14 века (третья постройка на этом месте), а закончили в середине 15.

Почему так долго? Cтроительство было прервано Столетней войной – той самой, в которой прославилась Жанна д’Арк, казнью которой печально известен Руан. Именно на кладбище аббатства св. Уэна Жанна была приговорена к сожжению на костре - в случае если она будет упорствовать в своем еретичестве. Жанна испугалась и отреклась - сожжение заменили на пожизненное заключение, но через пару дней этот приговор, который мог бы спасти ее жизнь, отменили.

Нынешний мост Буальдье (Boieldieu) через Сену стоит на месте того, с которого после сожжения прах бросили в Сену. Через 24 года после казни дело было пересмотрено, в 1456 году Жанна д’Арк была реабилитирована.

Как-то само собой мы забрели в обрамленный деревянными постройками с четырех сторон прямоугольник огромного двора с растущими в середине деревьями и группками детишек в нем. Оказалось – бывшее приходское кладбище Aitre de St. Maclou. Скульптуры, высеченные на каменных столбах, поддерживающих деревянные галереи эпохи Ренессанса, изображают “пляску смерти”. Кладбище возникло во время чумы 1526 – 1533 гг., унесшей почти четвертую часть жителей прихода св. Маклу. Теперь здесь детская художественная школа. Черепа и скрещенные кости юных гениев не пугают.

Руан, по-видимому, очень популярен у туристов из всех стран (из Парижа рукой подать). По-видимому - так как в понедельник, когда мы по нему гуляли, закрыты для посещения многие достопримечательности, и город тих и спокоен. В замечательном учреждении Office de Tourisme, которое можно найти в любом французском городке, где есть хотя бы одна церковь старше 18 века, нам даже дали карту города с пояснениями на русском, иногда чрезвычайно забавными, типа “Руан – колыбельная импрессионизма” или “в радиусе 50 км птичьего полета”.
Так вот, на улицах и в кафе тихого Руана мы смогли разглядеть местных жителей. И у мужчин, и у женщин очень хороший цвет лица и аппетит. Мне показалось, что некоторая суровость черт и крепость телосложения выдают во многих бывших моряков или их потомков. Как-то чувствовалось во всем близкое присутствие моря, порта, кораблей. А может, все это игра моего воображения, разбушевавшегося над огромной миской рыбного салата, с которой я так и не смогла справиться за полтора часа. Так и остались на дне несколько кусочков великолепнейшей селедки, совсем еще недавно плававшей у берегов Нормандии…

Из Руана наш путь лежал на юго-запад. Мы выехали не слишком рано и довольно скоро свернули с дороги, соблазнившись одним из тех щитов, во множестве установленных вдоль французских дорог, изображенные на которых бело-коричневые башни, мосты и шпили возвещают о том, что впереди путника ждет встреча с прекрасным.

Аббатство Notre-Dame du Bec-Hellouin лежало в долине Рисль, в легкой дымке, тишине и покое. Полуразрушенная башня приковывала к себе взгляд, в то время как пропорции остальных построек радовали глаз величавым спокойствием.

Свое имя аббатство получило по ручью Ле Бек, протекающему у его стен, и по имени одного из основателей – Эрлуэн, или Эллуэн.
В очаровательном городке Ле Бек Эллуэн Le Bec-Hellouin почти никого не было видно – только повар выходил из дверей по-домашнему гостеприимного ресторанчика, да мсье средних лет тщательно мыл бордюр тротуара вдоль своего гаража. Меня всегда удивляло, что в маленьких городках почти не заметно, чтобы кто-нибудь что-нибудь делал в саду-огороде - тем не менее, деревья всюду подстрижены, цветы политы, трава скошена и т. д. – все свидетельствует о неустанных заботах.

Бенедиктинское аббатство Нотр-Дам дю Бек-Эллуэн, основанное в 11 веке, было знаменито своими учеными мужами. Из него вышли, в частности, Ансельм, епископ Кентерберийский, папа Александр II. Революция нанесла нормандскому аббатству, как и десяткам других, непоправимый ущерб. Церковь была разрушена, и единственное, что от нее осталось, - это основания колонн, образовывавших центральный неф. Уцелела башня cв. Николая, построенная в 15 веке. Выгнав монахов, революционные кавалеристы устроили в аббатстве ремонтные мастерские и конюшни. Ну а когда революционный пыл угас, церковь превратили в каменоломню. Что-то напоминает из отечественной истории, не правда ли?

Монахи вернулись сюда только в 1948 г. И хотя аббатство открыто для посещения, их частная жизнь защищена от любопытных глаз: зайти во внутренние помещения аббатства нельзя.
Монастырские кельи были реконструированы в середине 18 века. Великолепный образец практически гражданской архитектуры эпохи регентства – очень просторно и светло.
Нынешняя церковь устроена в помещении, служившем в середине 18 века трапезной.

А вокруг аббатства паслись коровы и цвели яблони. И тут я вспомнила, что в Нормандии на каждом шагу (говорят) можно попробовать и купить на ферме домашний кальвадос, сидр, камамбер.
Надо сказать, что за целый день мы увидели только две самодельных таблички-указателя “Сидр и кальвадос через 50 м”. Но об этом чуть позже.

Переехав из Верхней Нормандии в Нижнюю, мы, можно сказать, наткнулись на Le Haras du Pin – старейший во Франции государственный конный завод. Ара дю Пэн был основан в начале 18 века по инициативе министра финансов Кольбера и по приказу Людовика XIV.
Аллеи спроектированы знаменитым Ле Нотром, дворец и конюшни - самим Мансаром. Завод почти шутя называют "лошадиным Версалем". Поистине, страсть французов к лошадям не знает границ.
Еще в Ара дю Пэн находится Национальная конная школа и ипподром, на котором проходят всякого рода выступления и соревнования лошадей.

Вернемся к сидру и кальвадосу. Следуя первому дорожному указателю, мы приехали к сараю, заброшенному уж не знаю как давно. Зато второй не обманул наших ожиданий. На “типичной нормандской ферме 16 века” нас очень любезно встретила Madame Marie-Ange Rousseau. У нее был вкуснейший сидр и пуаре (то же, что и сидр, но из груш), потрясающий кальвадос и еще огромное количество всяких варений и даже фуа гра, о которой она отзывалась с благоговением (которое, видимо, передалось и нам, потому что мы ее купили, но до сих пор не открыли – ждем, что ли Рождества?).

На ферме La Gortière было тихо и спокойно, и даже навоз, честное слово, благоухал. Мычали коровы, пел соловей, солнце садилось… А между тем, помимо кальвадоса – или в продолжение дегустации – на ферме были еще три chambres d’hotes. Комнаты со всеми удобствами, безупречные “две звезды”, были устроены в бывшем хлеву. То, что на этом месте жили коровы, никак, разумеется, не отразилось на их чистоте и опрятности. А ради сельской экзотики дубовые ясли переделали в ящики для чемоданов.
Идея переночевать во французской деревне среди картофельных и свекольных полей оказалась стоящей. Кальвадос с хлебом и сыром на свежем воздухе, за широким деревянным столом! И сейчас даже потекли слюнки.
Славно закусив, мы обошли владения семейства Руссо (хозяйки, ее сына, невестки и двух белоголовых внуков).

В одной только Нормандии chambres d’hotes, подобных ферме La Gortiere, насчитывается больше тысячи. В большинстве из них стоимость ночлега и завтрака не выше, чем в сетевых отелях типа Premiere Classe. А при этом насколько приятней и интересней! Комитет по туризму поддерживает гостеприимных фермеров, а они, в свою очередь, способствуют развитию туризма. И все вместе делают общее дело, как говорилось в одном широко известном советском фильме. Мадам Руссо, в ответ на мои комплименты тому, как все замечательно устроено в ее доме к нашему полнейшему удовольствию, ответила в том духе, что она старается не только для нас, но и для процветания Франции. Сказано это было без всякого пафоса и совершенно искренне. Что ж, можно только порадоваться за милую Францию.

Кроме того, именно мадам Руссо сподвигла нас на то, чтобы посетить легендарный Мон Сен-Мишель. Она накануне как раз спрашивала: ”Вы же отсюда в Сен-Мишель? Это ведь совсем рядом!” Мы вообще-то не собирались, как это ни кощунственно звучит, туда заезжать. Во-первых, потому, что Мон Сен-Мишель оказался несколько в стороне от нашего пути к океану. А во-вторых, мы обычно обходим стороной места массового паломничества туристов. Но утро в Нормандии было таким свежим и солнечным, а завтрак – тоже свежим и насыщающим (как потом оказалось, до позднего вечера), что мы почувствовали себя в состоянии горы свернуть, а не то что сделать крюк в какую-то сотню километров.

Все знают, что такое Мон Сен-Мишель – и все равно, когда среди полей вдруг появляется волшебная гора, происходит самое настоящее чудо. Во время отлива моря здесь почти не видно, оно угадывается где-то на горизонте; о нем напоминают только ветер и запах.

Ну что ж, зато вечером мы собирались посмотреть на океан. Нас ждал город Ванн в прекраснейшем заливе Морбиан, а в нем – вилла Катрин (Villa Catherine), где все номера (числом пять) носят оригинальные имена.

Мы приближались к Бретани, и бело-коричневые щиты с усердием начали зазывать нас в “самую большую в Европе средневековую крепость”. Не иначе как в Фужер, смекнули начитанные мы.

Крепость de Fougeres, которую строили и в 13, и в 14, и в 15 веках, входила в оборонительную систему бретонских герцогов, безуспешно, к сожалению, сопротивлявшихся вторжению французов. Она стоит на скалистом утесе в излучине речки Нансон, служившей когда-то естественной границей между Францией и Бретанью. Несмотря на мощные стены, высокие башни и два гектара площади, величественную, можно сказать, грандиозную крепость Фужера успешно брали – и не однажды. В 19 веке она перешла в собственность города; ее отреставрировали, но не стали восстанавливать

Что касается самого городка, в нем царит дух мира и спокойствия, не смущаемый воинственным видом крепости. Это и не удивительно – в последний раз Фужер был ареной боевых действий во время восстания шуанов (контрреволюционных выступлений 1793 – 1800 гг. в Бретани, Нормандии и Мене, начавшихся после казни Людовика XVI). Повстанцами были разоренные революцией контрабандисты солью (соль из Бретани была нужна всей Франции) и крестьяне, а идеологами, естественно – люди благородные. Сам Фужер был родиной маркиза де ла Руэри, одного из идеологов восстания. В 1829 г, живя в Фужере, Оноре де Бальзак дописал свой роман “Шуаны, или Бретань в 1799 году”.

Дорога до Ванна показалась нам слишком прямой. Вот так взять и проехать мимо всех заколдованных лесов и заброшенных замков Бретани?
И хотя солнце клонилось к закату, мы свернули в Эльвен, чтобы разыскать там средневековую крепость Forteresse de Largoët

Смотрительница только что выпустила последних посетителей и как раз закрывала ворота, когда мы подъехали… Я торопясь пробормотала что-то типа “приехали издалека” и “пожалуйста, на десять минут”. Нам тут же открыли калитку: “Пожалуйста, когда будете выходить, захлопните ее хорошенько. А сейчас идите все время прямо, потом налево – там увидите”. Звучало забавно, как будто мы были не посреди глухого леса, а искали троллейбусную остановку. Эта любезность меня очень тронула. Она прекрасно понимала, что мы не уложимся в десять минут (кажется, мы и в шестьдесят не уложились). Между тем, лес внутри ограды явно кому-то принадлежит, и на территории музея имеются вполне частные постройки.

Людей, однако, было нигде не видно. И нам даже стало немного жутковато. Деревья все в плюще, кругом шорохи и шелесты, птички щебечут, солнце садится, а таблички вдоль дороги просят в лес не заходить. А почему? Там, что, дикий вепрь готовится к прыжку? Уж не знаю, что мне втемяшилось про дикого вепря, но этот образ меня не оставлял, пока мы не поднялись на верх донжона.

Донжон – это главная и, в сущности, единственная достопримечательность крепости Ларгоэ. Вторая башня основательно реконструирована в начале 20 века, мост и въездные ворота лежат в руинах, а от всего остального – кухни, капеллы, галерей, конюшен и амбаров – и руин не осталось. Как написано в музейной листовке, историкам неизвестно, почему и с каких пор крепость пришла в такое запустение.

Но донжон 15 века, самый высокий из средневековых во Франции (45 м), с вершины которого виден залив Морбиан, - это действительно замечательное сооружение. Зловещая трещина на фасаде появилась уже в 17 веке из-за того, что над окнами, слишком большими, были сделаны не арочные, а прямые перекрытия. Внутри, разумеется, все полы-потолки давно отсутствуют. Но 177 ступенек винтовой лестницы сохранились в целости, что мы можем лично засвидетельствовать.

Рекомендую посетить очень интересный сайт министерства культуры Франции со старинными фотографиями Ларгоэ (в частности)


Признаюсь, что я только что внимательно прочла выданную смотрительницей брошюру, и там ясно написано, что туристы могут подниматься на донжон на свой страх и риск. Хорошо, что я поленилась прочесть это там, на месте. А то бы мы еще дольше думали, стоит нам лезть наверх или нет. Хотя вообще говоря, если уж это было бы совсем опасно, вход бы, наверное, забили чем-нибудь. Или веревочку повесили…



А вообще-то, подниматься на верх церкви св. Исаакия Далматского в селе Степановском (Раменский район Московской области) наверняка опасней.
Замечу для ясности, что мы не любители и не искатели острых ощущений. Вообще не знаю, почему мне показалось, что подняться на донжон надо непременно. Правда, наверху я забыла про диких вепрей.


Выбравшись из Ларгоэ, мы с легкой душой и насколько возможно быстро поехали в Ванн. Так как, во-первых, быстро темнело, а во-вторых, за этот день мы одичали в лесах и крепостях.

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ

Случайные фотографии из разных галерей:
На улицах Парижа
Кленовое буйство.
Paris by night






Rambler's Top100

                      info [a] bonzodog.ru                 Copyright © 2008-2014                 Карта сайта                 НАВЕРХ [UP] ↑
Home  ¦  Login